对于优衣库来说，让其最纠结的，依然是美国市场。

数据显示，2017财年一季度优衣库的美国业务亏损有所收窄，当被问及优衣库在美国何时盈利时，品牌创始人柳井正没有正面回应，而是机警地拿H&M垫背，指出这个瑞典品牌也有过在美国亏损9亿美元的例子。

但柳井正称，美国依然是优衣库最重要的市场，而亚洲是其增长的引擎。金融危机之后，中国为全球零售业提供了极大的机会，从迅销2016财年和2012财年的报表中可以发现，收入翻番，但利润没动。这意味着中国给予零售业犯错的空间，优衣库一方面可以在中国大赚特赚，一方面可以在美国亏损扩张。

不过，行业鲜有分析师对优衣库的美国前景看好，时尚零售行业研究机构No Agency创始人唐小唐在评论优衣库时表示，优衣库在美国的亏损扩张一直建立在中国市场盈利增长的基础上。

但是，由于策略错误，其母公司迅销集团上一财年整体及中国市场利润均有所下滑，集团一季度财报显示利润有所上涨，但是中国为首的国际市场销售乏力，2017财年首季录得0.2%的跌幅。

若其他国际市场的盈利增长无法抵消美国市场的亏损，即使没有边境税及美国制造等问题，优衣库实际上亦有可能选择退出美国市场。实际上，行业分析师早已经希望柳井正不要再做“美国梦”。

日本的停滞、美国的举步维艰、以及最重要海外市场中国的放缓，迫使柳井正于去年放弃迅销集团立下的2020年5万亿日元收入的目标，现在他们把目标改成了3万亿日元，而当前2017财年的预期收入为1.85亿日元。

柳井正上周表示：“在数字科技的帮助下，我深信3万亿日元是可以达到的”，而在3月初为优衣库东京新总部揭幕时，他道出源于“数字科技会改变世界”的信念，希望把迅销集团从纯服饰零售商转型为“数字消费者零售公司”。

柳井正的具体愿景是这样的，通过人工智能和大数据，实体门店根据其所在地区的需求来编制供应，这是与传统连锁店完全相反的概念，与此同时消费者也能对Uniqlo 优衣库的供应链和库存一目了然，从而让消费者买到为他们而制造的衣服，柳井正说这就是他改变世界的“答案”。

要达到这样的境界需要供应链、电脑系统和门店网络等各方面都具备合适的系统，柳井正称所有必要的构件在一年内就可以到位。

但对于所谓的“数字消费者零售公司”策略，唐小唐发文称，这实际上就是优衣库向Zara 学习的一种委婉措辞。

Zara母公司InditexSA(印地纺)集团首席执行官Pablo Isla在2016年年底曾公开说过，成功并不是因为有什么神奇的模式，或者巨星，而是通过对数据的响应能力，并将之转化为时尚的产品，再传递给消费者。

将优衣库的转型与Pablo Isla的话相对照，的确有些微妙的大同小异。

就像Pablo Isla 一直希望Zara摆脱“快时尚”的标签一样。柳井正也同样一直否认优衣库是快时尚品牌，甚至推广品牌的科技基因，但公司的名称迅销(Fast Retailing)在这件事上似乎拖了严重的后腿。

唐小唐称，快时尚曾被认为是零售业的一种创新，但近年随着环保概念以及企业道德和社会责任愈加受到关注，快时尚被贴上了一种富士康式的原罪标签，它不但刺激了消费者的物欲，造成了极大的浪费，同时生产的过程伴随着大量的血汗工厂和污染。随着时间的推移，快时尚越来越快，但是这种模式已经成为行业普遍的运营方式，已经不具备先锋意义。